ミニクーパーのトーアウトっぷりが気になったのでトーゲージをこさえてトー計測してみる

夏タイヤに交換して外出したところトーアウト酷くねぇ？ と気になる

引っ越し先のガレージ出入り口の段差に触媒が当たる不具合への対策で車高をかなり上げたのでトーアウトが増えたようだ？
分かってはいながら見ないふりをしていたものの、さすがに確認して調整しないとダメだなと考える

トーゲージの構想自体は何年も前から頭の片隅にはあって、ダンロップゲージを参考に構成を考えるも基準点？面？をどうするかで迷いがあり・・・
よくよく考えると、リム当て基準で汎用性をどう持たせるかで迷っていて、タイヤ側面の面基準でも計測誤差範囲内のズレで収まりそうだし（リンク系やらブッシュ系の撓みやらガタやらによるバラつきとか）、ミニ専用もしくは軽自動車ぐらいまでの14インチぐらいまで計測できれば困んないやと


ホームセンターの売り場で見比べ厳選した平らなべニア板をタイヤ面に押し当てそれを基準面することにする、タイヤサイズが変わったらそれに合わせた板をこしらえればいい？ま、無いわ

元気が有れば、リム内に当たるように穴をあけてボルトで位置決めしてもいいかも？ でも計測開始前の零点出しの校正がメンドクサクなる割には精度あまり上がらない予感？

ベース部分は軽いと動きやすいから、ある程度重量があって簡単に曲がらない足場パイプを入手し、べニアを結束バンド固定

足場パイプではなく、水道用の鋼管も考えたのだけれども同じ長さで価格が3倍ぐらい？で、足場パイプになる


計測部は、デジタル角度計と鏡にレーザーポインターを組み合わせて？
デジタル角度計は大昔、重力検知式の傾き表示する物と勘違いして購入したもので、ついに役に立つ時が来た？ネット通販の写真だけだと難しい・・・

安物なので絶対値しか表示できないくせに、2.4度ほとマイナス側にオフセットしていて、センサー部を分解しーの中の接点の取り付け部を削って校正しプラスマイナス0.2度以下まで計測ずれを追い込む

相手側の足場パイプに直角なレーザーを照射し、鏡の角度を調整し、反射したレーザーマーカーがレーザー出口と一致した時の鏡の角度がトーになるハズ？との皮算用

デジタル角度計の固定と、レーザーポインターをどうするか？？？考え中という、いつもの事ながら行き当たりばったりなヤツ

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一回それなりに測れて、トーの調整が出来てしまえばいいから突貫のつもりだったけど、3Dプリンターを使用したりしながらパーツをこしらえる

計測器の固定と、反射鏡はこんな感じで

レーザー光源は、amazon調達のつもりでしたがJUNK箱から30年ぐらい昔に海外に行ってきた知り合いのお土産でもらったものだったような？が、出てくる
LR44ボタン電池が2個のくせに下手な高級品より明るいのだけど、そのあと何年かしてアイセーフが騒がれ、使わなくなって死蔵

マウント用の樹脂部品をこさえ、ホルダーの円筒部分に凸を付けた場所にスイッチ部が来るようにすればレーザーポインターを回転させることでスイッチの入切出来るようになる（この機構のせいで光源の電源を操作するたびに光線の角度がブレ、計測値が意図と逆になったり動きすぎたりして安定しないという罠に嵌ることになる orz　）

100均一で購入してきたMDF材を加工して、位置決め用の樹脂部品を追加したレーザー光源マウントボードをこさえーの

全部のパーツが揃い、自作トーゲージが完成！！原理証明用の一次試作レベルの出来だけど、ダメ部分を分かって使う分には問題ないレベル　老眼に優しいデジタル表示、参考にしたダンロップゲージはメガネ着用者は使いにくい〜　ま、外見が似ていて鏡の反射を使用するという以外は別物？になったけど

ゲージのゼロ点(平行)を確認するための基準板

トーゲージのゼロ点調整

99.1°表示の時に平行になるようだ？100°で平行になるようにアングルゲージマウントの設計をしたのだけれども1°程度の角度ズレは想定内？

初期値の表示値が101.9°で、99.1°引いて2.8°のトーアウト
2～3cmぐらい車高を上げただけでこれだけズレる？（アウトで30分ぐらいで調整していた記憶があり。2.3°も変わるのか？）

左右のタイロッドを2回転分づつ伸ばして99.5°表示だから0.4°のトーアウト

一応車体を前後に動かしながらハンドル回したりしてなじませてから計測しているものの、ひとっ走り買い物に行って来たら再計測するか～

ひとっ走り後、99.8°表示で0.7°のトーアウトでキャンバーも付けている事もありこれで決めにする

ついでなのでリアのトーも測っておく

101.4°だから99.1°引いて2.3°のトーイン
リアトーって、見た目通りかなり付いているんだな～（下記の失敗により計測値がおかしいかも？で、再計測0.8°）

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■不具合？
トーイン側に動かしたハズなのに、トーアウトが悪化？なんて事があり？？？
基準ボードの当て方等も見直しながらゼロ点のキャリブレーションをやり直す

ズレの出る要素は無いように作ったはずで？調べると、レーザーポインターから出る光線の角度が微妙に傾いていてレーザーポインターを回すと距離500mmぐらいのキャリブレーションボードの距離でもトー角度で2度分ぐらいは動いてしまう事が分かりレーザーポインターの固定角度を動かしてはいけないことが判明、OFFにする時は電池を抜くことにする

計測後、トー調整するたびにレーザーポインターを回してスイッチを切っていたのでその度にゼロ点が変わって計測値が安定しなかった模様？

というわけで、ゼロ点のキャリブレーションが終わった後はレーザーポインターはONのままで再計測することに
とりあえずトーがインになっていたので左右とも1回転づつ戻しの0.8°のアウトで、もう少し減らすか？

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ミニクーパーのステディロッドブッシュの交換

エンジンの前後動が大きくなってきている気がするのでステディロッドブッシュを交換しようと考える

いつもはウォーターポンププライヤーで外すんですが、どこにやったっけ？　・・・・・・。　場所は思い出したのだけれども取りに行くのめんどくさいところにあるわーーー
というわけで、突貫でステディロッドブッシュの取り外し治具を作る

M8全ネジ、ナット、ワッシャー、ソケット用コマ30mmとかのそのへんに転がっていた有りもの、加工無しででっち上げましたが、これで十分

左が数年酷使したブッシュで、右が新品

新品のほうがお古みたいですけど、購入したのは同じ時期のハズ
固定面が潰れているぐらいで劣化している感は無かったり

戻しも同じ治具で入れてやる

入りにくい時は水とか、薄めた中性洗剤を少々で終わった後に水洗いしておく、潤滑スプレーはゴムが劣化するとかなんとかでお勧めしません
新しいブッシュに入れ替えたところブッシュのガタが無くなる
ま、カラー焼き付け一体型のブッシュは新品に入れ替えてもガタがあることもチラホラ？

エンジンとブッシュの間に入るワッシャーの断熱用グラステープが劣化していたので新しく張り替える
テープ自体は100均の台所用品コーナーで昔々購入したもの

ステディロッドブッシュ交換終了

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電池式タイミングライトPROLITEに電源スイッチを追加する

出先でミニの点火系の調子が悪くなっても対応できるように、電池式のタイミングライトをトランクの中に入れっぱなしにしているのだけれども赤いスイッチの部分が荷物に当たることで電池が消費されるようでいざという時に電池切れなんて言うことがしばしで、電池を外しておいたり、蓋の位置をずらしたりしてはいるものの、電池を外せば電池を紛失し、蓋をずらせばいつの間にか蓋が外れて部品が散乱・・・。

20年近く使ってきていて今更ながらスイッチを追加すればいいじゃん！！と思いつく。マイナス側の電極が2分割になっている事を利用して間に絶縁用樹脂を挟んで間をスイッチで繋ぐ事で、スイッチ付きに改造してやる。

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250カプラー用端子抜き工具を自作する

材料：幅2.5mm、厚さ0.8mm　の　ステンレス帯板

使い古しで不要になったバ◯ティブラのリサイクル。
両端が加工されていたりするものも多いですが、概ねこのサイズだと思います。材料としてステンレスの帯板だけ購入するのは難しいと思う。

これが250カプラーに入っている端子のロック用の爪を動かして、端子を取り外すのに丁度いい感じなんですよね。

使いやすい長さにカットして、両端を加工。14cm前後の長さで切り出すと1本から2個から3個ぐらいは作れるかなと。14cmとしたのはオイラの手の大きさで使いやすい長さというだけです。

かなり硬い材料なので下手なニッパーやペンチでカットしようとしたら歯が負けて欠けたりすることがあるので、オイラはヤスリで半分ちょっとぐらいの厚さまで切り込みを入れて折りました。

両端の形状は、ヤスリで整えてこんな感じ？ 形状は好みで使いやすい形状を試行錯誤してください。

250カプラー以外でも使える事があるので重宝したり。別の用途にも使ったりするのでどっかに紛れて無くなることしばし。


ワイパーゴムを交換するとゴミとして出ることが多いバーティブラ(vertebra → ワイパーゴムの背骨)も捨てずに取っておくと、端子抜き工具以外にも工作で板バネに使ったりも出来る。
ま、ミニのワイパーゴムでは、違うタイプのバーテブラを使用している事が多いので入手は？？？

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SK11 LEDワークライト( SLL-108V-13Li )が期待していたより暗かったのでCOBタイプのLEDに入れ替え改造する

SK11やDCMの電動インパクトやらなにやらの電動工具のとバッテリーが共有出来るので、かなり前にSK11 LEDワークライト(SLL-108V-13Li)を購入したのですが、18500型のリチウム電池3本直列のバッテリーで、使用時間が4時間ぐらいと言う仕様の割に、期待値より暗くてしばらく死蔵。

そこに明るくて照射範囲もそれなりだけど単4電池で電池の持ちが微妙で単3なら文句ないのに～なLEDワークライトの足が壊れ使い勝手が悪くなる。

ランプ部分が気に入らないものと、電池・筐体に問題の有るこの2つニコイチしていいとこ取りすれば良いものになるのでは？と、、、


とりあえず、SK11 LEDワークライト(SLL-108V-13Li)のランプ部分を分解してみる

本体の側面にLED24個で240mAと書いてあるだけで取扱説明書にも電力は見つけられなかったのだけれども、バッテリーが10.8Vで消費電流が240mAとすると2.6W。この明るさで2.6Wとか書いてあったら文句出そうな？　だからワット数が見当たらないのか？これ

基板の回路を見たところ定電圧？定電流？の回路があって、その下にLED2個直列に電流制限抵抗のセットが12組並列という構成。240mAを12組で割ると1組当たりの消費電流が20mAと算出される。そこからLED1個あたりの電力は一般的な白色LEDの駆動電圧3.6Vに電流20mAだから
　3.6V X 0.02A X 24個 = 約1.7W
がランプだけの電力と推測。差分の0.9Wは抵抗やらなんやらのランプ以外の回路で消費しているんじゃないかと？ま、計測していないのであくまで計算上の話。

単純にランプの電力だけで計算上1.7W程度あるハズなんだけど？そんなに明るくない。


移植作業に取り掛かる前に、電源も単4電池3本の4.5Vから、リチウムイオン電池パックの10.8Vに変わるからLEDだけ単純移植というわけには行かず、ジャンクなLEDワークライトに付いているCOBタイプLEDの仕様を確かめる必要がある。

点灯に必要な電圧も電流も分からない状態なので、元々電池3本だから4.5V位のハズなので5Vかけても平気だろうと、USB電源を繋ぎ、各部の電流、電圧を確認するとLEDは3.3Vぐらいで1.1Aぐらい流れ、発熱もすごく放熱板に触れなくなる。
これ、電池代がもったいないからと単純にUSB電源に改造すると熱で筐体が溶けたり、燃えたり、LEDが急速劣化して暗くなったり問題が起きそうだ。

これだけ発熱があると熱でLEDがあっという間に劣化して暗くなり最後は断線に至る可能性が高いし、単4電池で1Aなんて設計はしないだろうから200〜300mAぐらいでしょう？となるとLED自体は1Wぐらいで電圧は4～4.5Vぐらいの電源を使う想定で電流制限抵抗が設定してあったのかな？と、、、

10.8Vから3.3Vに降圧して0.3Aぐらい流すとして、抵抗で電流制限をしようとすると2Wぐらいの発熱になってしまうから5Wぐらいのセメント抵抗？？？それではスペース・放熱が成り立つ気がしないし、電気を6割以上熱に捨てるのも無いわ、と。

数日?週間単位?で悩み、電圧電流から考え抵抗ではなくパワーLED用のLED1個1W仕様の定電流DC-DCコンバータを入れればなんとかなりそうだと言う結論に至る。

ま、COBタイプのLEDで工作をする事自体が初めてで、このタイプのDC-DCコンバーターでCOBタイプのLEDを駆動できるのかもシランけど電流・電圧は仕様から外れていないっぽいから大丈夫でしょう？？？タブン・・・・・・。

ジャンクLEDライトを分解加工しようとしたところ、だいぶ前に電池の液漏れで電池ボックスがだめになり、LED周りだけストックしてあった同等品が出てきたのでとりあえずそちらを使って移植の難易度を確認するかと

樹脂の反射板をカットしてヤスリで細かい形状を調整する。
明るい系のLEDの寿命は熱処理が肝で冷してなんぼだから、LED後ろに入れる押さえ兼、放熱板になるアルミ板を自作新しく追加してやる。JUNKなCOB型LEDに定電流DC-DCコンバータもハンダ付けし、基本的な加工は終了。

仮組みしつつ調整、想定より違和感なくニコイチが出来上がる。 SLL-108V-13Li側は、一切削ったり、穴をあけたりの加工をしなくていけそうだ

結局、また同じ加工をするのも無意味なので、確認用に加工した同等品をそのまま使うことにする。

定電流DC-DCコンバータは固定を考えた作りになっていなくて固定で悩み、絶縁用の熱収縮チューブを被せただけで収縮させずに隙間押し込み。勝手に収縮するようなら熱の問題があるので穴をあけるとか、アルミ板を接着するとか考えよう。

元々のSK11 LEDワークライト(SLL-108V-13Li)に付いていた部品は、LED基板と、反射板？のステンレス板を外しただけで、全く何も加工せず、配線のカットすらしていないので、配線をハンダ付けしなおすだけで元の状態に復元可能。ま、やらんけど。

改造終了

壁から20cmぐらいでも結構な範囲を明るく照らせるようになる。ランプ部の定格が1.7Wから1Wに落ちているのに明るくなったような？キレイに拡散するので、よくある一部分だけ極端に明るく、明るいんだけど〜見づらくて使いにくいLEDランプのようにならないのも好感触

どのぐらいの時間使用可能か調べるために点灯中の電池からの電流を計測すると実測127mAでした。元の約半分に省エネ出来たようだ。
これでDC-DCコンバーターが定格通り出力していれば85～90%ぐらいの変換効率ですかね？面倒くさくて測ってないケド

電池の定格が1.3Ahなので電池が8～10時間程度使える皮算用。改造前より明るく、照射範囲も広く使用時間も約倍になる。

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100均一で購入したワイヤーツイスターを改良してみる

ミニのプラモを作っていたら、サブフレームとサスペンション以外は何を残してあったっけ？と、思い出せないぐらいホボ全部外してバランバランになっている実車の方を組み立てろよ！！
というツッコミが入った今日このごろ (^^;


暇つぶしに基本的に100円ぐらいでいろんな工作用素材を扱ってる材料屋を漂っていたところ、ワイヤーツイスターを発見。今や100円少々でワイヤーツイスターが購入できるなんて・・・。

ただし、このワイヤーツイスターには致命的な欠点があってバネの組み込み方向が逆という・・・。108円だから許すけど・・・。

当初、コジれば簡単に蓋が外れるだろうという皮算用で蓋を抉って外そうとしたのですが、意外と頑固で難儀して力技で外す事になったので持ち手の軸は変形してしまいました。もし作り直すならば、どのみち蓋は邪魔になるのでキレイに外すことなんて考えずに小さめのドリルで穴を開けて、バネが自由に動くぐらいの径までリーマーで穴を広げるるとか？端っこギリギリを金鋸でカット？なんてほうが良さげ？？？



バネを本来の位置に組み換え、白い樹脂キャップを押し込めば完成。外筒と中の黒い樹脂が、ズレるので動作確認が終わったら接着するかなと。

ただしバネが弱目だったので、テキトーーに伸ばして組み込んで数回使えばいい感じに収まるような？

普及しているワイヤーツイスターの場合はロック出来るペンチのようになっている先端にワイヤーを挟むようになっていることが多いのですが、挟み込んで固定する代りに先端部分に巻き付ける。

ワイヤーを引っ掛けるだけならば2箇所あれば十分なのにコストをかけて10箇所もワイヤーの引掛けを用意してあったり？
持ち手を引っ張った後にワイヤー側を回らないように先端部をホールドする際、手で支えやすいように思いやり？

注意点！！　は、中心部分で捻ったワイヤーの先端をこの写真のように出すと針金の端で怪我をするので、手に当たらない位置でまとめるか、手に当たって大丈夫なように先端を処理しておかないと怪我します。試しに何個かネジネジして遊んでいたところ・・・気がついたら！？　血がーーー （（（((((･･; サササッ

超大雑把な使い方の説明をすると、ワイヤーを先端部に引っ掛けて固定したら、持ち手の軸を引っ張りーの


引っ張りきったところで、針金の端部に触らないように先端部分が回らないように支えたら、持ち手の軸を離す。そうするとバネの力で持ちての軸がバイーンと戻る。


あとは、この動作をひたすら繰り替えして、引っ張りーの、離しーのしてこんな感じに、ねじねじ　される。

でも、ネジネジの心臓部の回転を生み出す部分が樹脂なので耐久性が課題かも？

そもそも構造上の問題で1ストロークあたりのネジネジされる回数が少ないのでストローク数が多くなる作りなのはどうしようもない。ま、使用頻度を考えたらこれでも事足りるからいいやと！？

© ミニ乗りの堕話