ミニクーパーの爆音修理 完

エキパイの曲がりによる排気漏れ爆音から始まったミニクーパーの吸排気系修理も、残るは組み上げるだけ？

残る修理は部品組み付け

あとは部品を組み付けるだけと思いきや、触媒の上の断熱材ボロボロだ。
どおりでフロアが熱くなるハズだよーーー。

近所のバイク用品店で汎用断熱材を買ってきて張替えました。

今回の修理の発端となった、エキマニ と、ドライブシャフトのインボードとのクリアランスも十分とれました。ちなみに上が修理前の干渉の図
まぁエキマニを新品に交換したのに当たってたら泣きますケド

あとは細々とした部品を組み付けて、エンジンオイルと、SUキャブレター のダンパーオイルなどなそを入れて、エンジンを暖気しながら調整したら終り？

久々にミニクーパーのエンジンを始動

エンジンを始動しようとチョークレバーを引っ張りクランキングしたら・・・
　なんかガソリン臭い！？

　燃料ホースが水芸してました orz

写真を撮ってる余裕は無かったので写真はりません。

キャブレターを取り外す時に燃料ホースを動かしたので劣化していた燃料ホースに、とどめをさしたようです。
逆に今見つかって良かったかも？

海外通販で購入した英国製の燃料ホースを使っていたのですが、海外のゴム製品は劣化しやすい気がするので、手持ちの国産の燃料ホースに交換しました。

関係ないですが、昔同じようにラジエターを取り外した際に、ラジエターホースが破れてクーラントぶちまけた事も有ったな～
ある程度年数の経った車両でラジエター交換をするならばついでにホースも交換することをお勧めします。高い部品じゃないので、あとでホースだけ交換すると工賃やクーラントなどで結局高く付きます。

あとは冷却水の量を確認して、アイドリング調整をして終わり・・・
ようやくミニクーパーが走れるようになったよーーー (;´д｀)

ミニクーパーの爆音の修理 ＳＵキャブレターのオーバーホール

今回は、ミニクーパーの純正SUキャブレターのオーバーホールをします。

ミニクーパーのSUキャブレター状態

実は、SUキャブレター もこんな酷い状態で、前々アイドリングが不安定な時も有ったのでオーバーホールしなきゃと思いつつも、結構部品が高い＆メンドクサイので伸ばし伸ばしだったんですが、この機会にオーバーホールする事にします。

バタフライの軸も磨耗しているので、アイドリングが安定するわけがないです。
キャブレターのオーバーフローか、フロート室のパッキン不良で滲んだと思われるガソリンが気化した跡も汚いし

ミニクーパーのキャブレター取り外し時の注意

注意！！
キャブレターを取り外す際は、燃料ホースに燃圧が残っていてガソリンが勢い良く噴出したり、フロート室に溜まっていたガソリンがこぼれる事がよくありますので、火災には十分注意してください。
特にミニクーパーは、キャブレターの真下がエキマニなので、走行後などの高温時にガソリンが噴出したりすると簡単に火がつきます。更にくわえタバコでの作業もやめましょう。

SUキャブレターのオーバーホール、OH

SUキャブレターを取り外して分解の図。
見てのとおり純正の SUシングル キャブレター です。ただし、エンジンを面研したり、ハイリフトロッカーアームを入れた改造してあるのでノーマルのままでは燃調が合わないので、ニードルの形状をストレートに近いものに変えてあります。

フロート室の汚れからフロートがパンクしてオーバーフローしてるかと思ったのですが、幸いキャブレターのフロートのパンクは無いようです。
　注 フロートのパンクとは空気室にガソリンが溜まることです。

となるとフロートバルブのほうが怪しい？というわけでフロートを外してみます。

左の白いのが新品のフロートバルブ。右の古いのは先っぽはとがってませんが、バルブの当たり面が微妙に減ってるような？

また、フロートバルブのバルブシート側の当たり面を見ると、右の古いのは角が落ちてます。これが主原因か？

洗浄して、パッキン類を新品にして組みたてれば、こちら側は終わりです。
次は、スロットルのバタフライ軸です。上が新品で、下が取り外したもの

磨耗部のマクロ。結構な段付きになってます。
このぐらい減ってるとアクセルを操作するたびに、アイドリングの時のスロットルの開き量が変わる＆軸の隙間からいらない空気を吸うため、その時々でアイドリングが高かったり、低かったり決まりません。
幸いキャブレター本体側の穴は広がってないので軸の交換だけで済みそうです。

スロットルのバタフライ軸を組み付けたら、緩み止めを塗って、止めネジ裏に割りが入っているので開いて脱落防止をします。
　これを忘れると、アクセルが開いたままバタフライが引っかかったり、エンジンにネジが入っていくので非常に危険です。

あとは部品を綺麗にして、元通りに組み立てて完成です。
車載後に ＳＵキャブレター 用のダンパーオイルを入れるのを忘れずに！！
ちなみに スロットル の バタフライ軸 と、フロートバルブ の部品代のみで８０００円ぐらいです。

キャブレターのバックファイヤー対策

エンジンからのバックファイヤー で、フィルターが燃えて火事になる時が有るので目の細かい金網を付けておくといいです。

まぁエンジンは、ハイリフトロッカーアームと、面研程度の改造で、カムシャフトの交換はしていないのでバックファイヤーの心配はほとんど無いんですが、念のため。

ミニクーパーの爆音の修理 空燃比センサー ボス加工編

新品エキマニへの交換＆空燃比センサーのボスの取り付け加工です。

オイラのミニクーパーは、キャブレター仕様の1000ccですが、セッティングを楽するため空燃比計、A/F計を付けてあります。

ミニクーパーのエキマニが歪んでた

嫌な予感はしていたのですが、エキマニ は今回の ドライブシャフト との干渉の原因になった部分の変形以外にもあっちこっち歪んでいて、引っ張ったり、押したりの修正でなんとかなるレベルでは有りませんでした（Ｔ_Ｔ）
分かりやすいところで、平らな面にエキマニの面を付けると明らかに真ん中だけ浮いているの図。

油圧プレスを借りたり、あぶりながらバールで力をかけて曲げてみたりちょっとは、悪あがきはしてみたのですが、こんな状態なのであっちを合わせるとこっちが ・・・

新品のエキマニを購入

結局、修理はあきらめ新品のエキマニをを手に入れました。”ManiFlow”の、エキマニです。

このManiFlowのエキマニを選んだのは形がよさげだったのと、溶接等の作りを見てこれにしました。

でも集合部のところまでの太さが今までのものより太いので、抜けが良くなりすぎて低速トルクが細くならなきゃいいけど？

このエキマニはキャブレター車用なので、当然”空燃比センサー”取付けボスは無いので加工する必要が有ります。

空燃比センサー、A/F、O2、LAFセンサー用ボスの取付加工

一度エキマニを車体に仮付けして、マジックで大体の位置をマーキングして決めました。BOSCHのLAFセンサーを使用しているのですが、こいつは被水に弱いらしいので水がかかりにくくて、周りと干渉しないところを選びます。
排気干渉等を考えると集合してすぐの場所に空燃比センサー付けるのもどうか？とも思いますけど・・・

空燃比センサー用のボスは買うと案外高いので、古いエキマニを切り刻んで取り外しました。

空燃比センサーボスのネジは、M18×1.5 という余り見ないサイズなのでホームセンターで簡単に入手なんてわけにはいきません。噂によると建築系の専門店には有るとかないとか？

エキマニをホールソーでくり抜いてボス穴を空けます。マーキングと穴の位置がずれている気もしますが、いつものごとく途中で気が変わりました(^_^;)

空燃比センサー のボスがエキマニに合うように、ヤスリで穴形状を修正をして合わせます

次はエキマニと、空燃比センサーボスとの溶接です。でも溶接機は持っていないので、近所の鉄工所でくっつけてもらいました。４００円でした。その日の気分によって変動？

溶接すると必ず歪が出るので、空燃比センサー の取り付けネジ部にタップを通しておきます。
空燃比センサーの所に使われるネジは
　Ｍ１８×１．５
という余り使わないサイズですが、なぜかタップを持ってるヤツ

ついでなので、ちょっと上に”排気温センサー”を取り付けるため１／８ＰＴの穴も追加しておきます。
あとは空燃比センサーのネジ部に焼きつき防止剤を塗って、組み付け終了です。

あとは 純正のSUキャブレター を、オーバーホール をしたらエンジン組めるかな～

ミニクーパーの爆音修理 エキゾースト マニホールド・ガスケットにちょっとコワダル

ミニクーパーのエキマニ、インマニの組み付けに入る前に、マニホールドガスケットの話です。

ミニクーパーのマニホールドガスケットの種類

オイラの知ってる限りミニクーパー純正マニホールドガスケットには、２種類あります。上が旧の純正で、下が1300インジェクションの純正

どちらマニホールドガスケットもミニクーパー純正部品なので穴径・穴位置や値段はほぼ同じで互換性が有ります。

ミニクーパーのマニホールドガスケットの違い

２つの純正マニホールドガスケット何処が違うかというと、

• 旧タイプのマニホールド ガスケットは、鉄板の両面を耐熱の繊維と樹脂？で固めたもの
• インジェクション用純正のマニホールド ガスケットは、マニホールド側が鉄板で、ヘッド側が繊維と樹脂？で固めたもの＋排気側のみ鉄板を回しこんである。

と言う違いがあります。上が1300インジェクション用純正マニホールドガスケットのマニホールド側の鉄板面、下が排気部分の鉄板の回しこみ部

インジェクションミニクーパー用マニホールドガスケットを使う利点

マニホールド ガスケットの排気ポート部分に鉄板を回しこんで有ることで、エキマニ側のシール面圧が高くなる＆排気が鉄板としか接しない為、マニホールドガスケット抜け が起こりにくくなります。
吸気側は回しこんでないですが、温度も圧力も低いので滅多に抜けないので問題ないと思います。
社外品のインマニ、エキマニにして、セパレートにしているのならインジェクション用のマニホールドガスケットを使った方が安心だと思います。

ただし旧タイプ純正のマニホールドのように、インテークとエキゾーストのマニホールドが一体成型されている場合はお奨めしません。
排気側の鉄板回し込みにより吸気側が浮いてしまい面圧下がり空気を吸う原因になる可能性があるので旧タイプのマニホールドガスケットを使ったほうがいいと思います。

というわけで今回は、旧タイプの純正マニホールドガスケットの手持も有ったのですが、今回はインジェクション用のマニホールドガスケットを使用する事にしました。

蛇足ですが、親切？なことに鉄板側には”MANIFOLD SIDE”と刻印までしてあるのでミニクーパーのパーツにしては珍しく？親切です。

ミニクーパーの爆音の修理 ドライブシャフトブーツ交換編

爆音修理の際、破れていた ドライブシャフト のインボードブーツ交換です。

ミニクーパーのインボード側ドライブシャフトブーツ交換

エキパイ干渉による熱で爆発していたインボード側ブーツの交換です
ドライブシャフトから、インボード側を外します。

歯の無いタガネ？のようなモノとハンマーを使えば簡単に分離出来ます。

通常は車載状態で車体側と分離するのですが、今回はエキマニ外した作業の関係上inボードは外す羽目になりました。
なのでアウトボードブーツ交換（タイヤ側）ならばインボードブーツ（エンジン側）を外さずに、車載状態で、この部分から分離すればいいのでオイルは抜かなくてブーツの交換はなんとか出来ます。

インボード ブーツの表・裏です。国産では見た事が無い形状のドライブシャフト ブーツです。

ブーツバンドがブーツの内側になるので、こんな感じに裏返してドライブシャフトにはめます。あとはバンドを巻いてカシメます。

ドライブシャフトブーツ用のSST工具です。

ミニクーパーのエンジン側ドライブシャフトの小径のブーツバンドは、ブーツの中になるので先に作業します。

パーツに付いていた古いグリスを落として、ブーツと一緒に箱に入っていたグリスを入れてブーツをかぶせます。

ブーツバンド巻き取り工具にバンドの端を引っ掛けたら巻いていきます。最後の部分で折り返して、

ハンマーで上からたたいて確実に折り目を付け外れないようにします。余分な分を切り取って、ポンチでさらにカシメれば完成です。

ミニクーパーのインボード側ドライブシャフトブーツ交換

ふと、アウトボードブーツを見ると(・_・)

アウトボードブーツの亀裂も、かなり進行しています・・・。どうせアウトボードブーツはパーツ単価３０００円ぐらいなので（インボードブーツは５０００円ぐらいするけど）あとの手間を考えてついでに交換することにします。

外したアウトボード

ドライブシャフトブーツの新・旧

きれいにグリスをふき取って、ドライブシャフトブーツに付属のグリスを入れてドライブシャフトブーツをかぶせたら、ブーツバンドを専用工具でカシメます。
なぜかインナー側とは、ブーツバンドの種類が違ったので、違うブーツバンドカシメ工具が必要になります。

バンドをカシメる前にブーツの中に余分な空気がいっぱい入っているので、ブーツに傷か付かないようにドライバー等を差し込んで余分な空気を抜いてあげます。
これをやらないと、空気が熱膨張してドライブシャフトブーツ内のグリスを押し出してグリス漏れする時があるので・・・。空気を抜きすぎてもブーツが変形するので程々に？

あとは内側のバンドも締めれば、アウトボードも完成です。

これでドライブシャフト ブーツ交換は、終了です。まだまだ修理作業がいっぱいあるよ～ (ﾉ_＜。\)

ミニクーパーの爆音の原因

前回のローバーミニの爆音の原因を確認します。

ミニクーパーのエンジンをかけ暖気をしようとしたら、前側から明らかに直管っぽい音が orz
確かに最近なんとーなーく排気音が大きくなってきている気もしていたのですが・・・社外品のエキマニが割れたかな？

諸々を考え、直すことにします。走行中にマフラー落ちたらシャレにならんし

ミニクーパーの爆音原因確認

前側から音がするので、エキパイが割れたか、差込が抜けたか？？と思いつつも、とりあえずエンジンルームから確認します。特に排気が漏れている様子は見つかりません？

ハテ？いやなものが視界に・・・。ドライブシャフトのブーツが破れてる。

でもここは交換して、１年ぐらいだから普通破れるにはまだ早いんだけどな～。グリスの飛び散り方を見ると破れて日は浅いようなので、今度でいいやと

ウマをかけて外したタイヤを床下に押し込み、車体下にもぐると、エキマニの差込の部分が黒くすすけているのでここから排気が漏れているようです。
とりあえず抜けかけてるエキパイを差し込もうと、クランプを緩めて入れようとしたけど

　どう頑張っても入らない～

となると問題は、触媒が後ろに下がっているのか、エキマニが前に動いているのか？
見たところ後ろは定位置にありそうなので、前？？？

なんかドライブシャフトのアウターの表面が不自然に綺麗に光ってるような？
っうか、エキマニとドライブシャフトが、ガンコ当たっとぞいや orz

とりあえずバールで、エキマニを、こじってはみたけれど、ピクリとも動きやしねぇ～

ミニクーパーのエキマニ変形原因の推定

このエキマニを組んだ時は間違いなくドライブシャフトとの隙間は有ったので、エキマニが変形した模様
振動や外力で変形したとは思えないので、エキマニの残留応力がいたずらしたか？
だとすると、夏のパーコレーション・吸気温対策でエキマニに耐熱布を巻いたのが裏目に出たのかもしれない？
これならブーツが破れたのは加熱のせいと考えると合点がいきます。

というわけで、やっぱりドライブシャフト外す運命でした orz

ミニクーパーのタコ足タイプのエキマニを外すにはドライブシャフトを外さないと干渉するので外れません。
　↓
ドライブシャフトを外すにはオイルを抜かないとシャフトを外したダダ漏れになります・・・。

というわけで、かなりやりたくないです。

ミニクーパーの変形したエキマニを取り外す

1. まずは、エンジンオイルを抜きます
2. 右のタイヤを外します
3. 作業しやすいようにウマを１段高くして、ボールジョイント、ブレーキキャリパーを外します

ブレーキ配管を外すとブレーキエア抜きをしなければならなくなり、面倒な作業が増えるので車体側に残して、ホースに無理がかからないようにしておきます。

このときボールジョイントリムーバーという専用工具SSTが有るといいです。

専用工具を使わない方法としては、

• ネジの部分をたたいて外す。かなり邪道ってか素人以下。ねじ山がつぶれたり曲がったりするので、やめましょう。
• ネジにナットをかけてたたく。嵌め込みがゆるければいいのですが、硬い場合ねじ山が壊れたり、曲がったりする事があるのでオイラはやりません。
• ナックル側の、とある部分をたたく。ヘインズにも書いていました。カンナ歯と似たような原理？コツを覚えると簡単に外れますが、慣れが必要です。たたき方が悪いとナックルが変形します。ただしアルミのナックルはやらないほうがいいと思います。

と、いうのをよくやられているようですが？ジョイントやナックルを壊す前に専用工具を使ったほうがいいです。
アストロプロダクツあたりで安いものは１０００～２０００円で売ってますから。ボールジョイント買いなおす前に・・・

ここまで外れると、ドライブシャフトが抜けてきます。
今回はブーツが切れているのであっさりと抜けてしまいました。グリスをふき取った後の写真です。
ただし、ブーツが生きている場合は、ドライブシャフトのアウターの外径がサブフレームの穴径より大きいので、車載の状態でシャフトと等速ジョイントを分離しないと抜けてきません。
　知っていればそんなに難しい作業では無いのですが、初めてでは難しいと思います。

ミニクーパーのミッション側ドライブシャフトのアウターを外す

ドライブシャフトセパレーターとハンマーを使って、ドライブシャフトのアウタージョイントを外します。マイナスドライバーでコジル人って外す人も居るようですが、変なコジリ方をするとオイルシールに傷がついて交換部品が増えて泣きます。
このときオイルを抜いていても、部分的に溜まっているオイルが出てくることがあるので、真下に居てはいけません。念のためオイルの受け皿、ウエスの類は真下に置いておいたほうが無難です。

セパレーターは、さっき見た黒い工具の一部のようにも見えますが？？？
秘伝？の削り加工を入れて使えるようにしてあります。

ミニクーパーのインマニ・エキマニを止めているスタッドを抜く

ここまで来てようやく、インマニ・エキマニを止めているスタッドを６本抜きます。
スタッドは、ダブルナットにして抜きました。あとはキャブを取っ払います。
キャブの配管を外すときは、燃料ラインに残圧が残っていると水芸のごとくガソリンが噴出しますのでウエス等でガードをしたほうがいいです。またエンジン・エキマニ等が熱い状態や、くわえタバコでやると火災原因になる場合があります。

ミニクーパーのエキマニを外す

インマニを外して、エキマニの下側のクランプを緩めて、揺さぶりながらエキマニの勘合を抜いてやるとエキマニがようやく外せます。
このときウマがしっかりかかっていないと、最悪下敷きになって死ねますのでウマはしっかりかけましょう
蛇足ですがキャブなのにＡ／Ｆ計を付けたのでＬＡＦセンサーがついています。


ここまででなんだかんだ言って作業時間１時間ちょっと・・・

エキマニの細部を見るとドライブシャフトと干渉していた部分のパイプが見事に凹んでる・・・。
幸い？凹みの割りにほとんど削れていないので、穴空きは免れているようです。

エキパイ接続部のやはり差込が抜けそうになって爆音になっていたようです。

さて、曲がったエキマニは、どう直すかな？ ユリゲラーが来て、いい感じに曲げてくれないかな～
つづく